服装裁剪的细节
裁剪是缝制的基础,裁剪时应保证裁剪的精度,即裁出的衣片与样板间的误差。下面是小编分享的服装裁剪的细节，一起来看一下吧。
服装裁剪的细节 1
正确的开裁顺序
即先横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。
裁剪用刀注意
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。
裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。保证裁刀始终锋利，裁片边缘光洁顺直。打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁剪。
铺料有其本身的工艺技术要求
布面平整
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲现象。否则衣片变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。
张力均匀,力度小
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，用力均匀轻微，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致,对正图案
许多材料有明显正反或特定方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。对于有条格、花卉等图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。另外，铺料时，应该以幅宽最窄的一捆面料作为片皮，即基础幅宽。而关于布料的张力，特别是里衬和有纺，可以在布边每隔一定间距打剪口，这样可以使面料以防止内应力回缩不匀而起皱。
服装裁剪的细节 2
脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：
例前胸宽1.5/10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1.2cm
其1/2增0.6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，
前胸宽按1.8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0.72cm，而肩增0.72cm也有些太大，如果增0.6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。
再一个用1.5/10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1/4B也就是2.5/10B，
用9.5/10B—1.5/10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2/10B增值，那么一般袖肥大也就是2/10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
4、袖笼深与袖开深
袖笼深一般按2/10B计算，也有按1.5/10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2/10B+定数-0.5/10B(肩斜)实际袖笼深是1.5/10B+定数，正好袖开深按1.5/10B计算最好，使得增裆值相符;如果按1.5/10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1.5/10B+定数—0.5/10B则实际袖笼深是B/10+定数计算，袖开深也得按B/10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。
袖山深计算法
一、比例计算法：
比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1/10加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1/10+5、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。
二、实际测量计算法：
用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。
三、圆周率计算法：
A点至B点等于袖窿宽13.5cm。
S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。
计算公式袖笼宽+(AH-袖笼宽×3.14)÷2即：13.5cm+(54-13.5×3.14)÷2等于19.3cm
这种方法速度快准确性高。
袋口公式
1/10B+4cm。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，
大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右。
脚口尺寸
H/10+9
1.5/10H+4.5
2/10H
西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，
臀围在llOcm，则1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=22cm
原型法袖笼深
袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量;另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。
袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1;春秋上衣为B/6+3;冬季大衣为B/6+5 。
腰节差
———就是后身腰节与前身腰节长度之差。驼背体或挺胸体前后之差，是从人体
正常体服装的腰节差：
女装中山三开身无背缝3.5-4;
三开身无背缝类1.5;
西装类三开身有背缝2.5;
三开身有背缝类0-1;
衬衣类四开身无背缝3;
四开身无背缝衬衫类0-1;
注：裁驼背体服装时如有背缝按量出的腰节差再减去2背缝收腰量。
1.问：为什么相同的尺寸有背缝与无背缝腰节差不同?
答：因为腰节差还受着背缝的制约，应按实际腰节差减背缝收腰2等于有背缝腰节差。
2.问：为什么相同尺寸的男装三开身无背缝中山装与四开身无背缝衬衣腰节差不同?
答：因为腰节差还受着后身收腰的制约中山装偏后身收腰男衬不收腰。
3.问：为什么相同尺寸女装，三开身无背缝与四开身无背缝腰节差不同?
答：因为腰节差还受着三开与四开的制约，因为三开身分割线偏后，后收腰大于前收腰，影响后腰节上下松量，所以腰节差三开大于四开。
4.问：儿童腰节差怎么确定?
答：儿童不分男女，都按女装规律
其他计算 参考：
上衣测量
领围：扣好衣领钮扣后，用软尺从领口钮扣的中心绕领子内侧一周的长度
胸围：左右袖子下方线缝与衣服侧面线缝的交叉点之间的长度的两倍
腰围：按倒数第二粒扣位的位置，水平测量衣服侧面线缝的连接点之间的长度的两倍
肩宽：两边肩线与袖子之间的结合点之间的长度衣长：肩线中点与领围的结合处垂直量至衣服下摆的长度
袖长：从肩线与袖子的结缝点平铺量至袖子的最前端的长度(即袖子实际穿起来的长度)
裤子测量：
腰围：裤腰部一圈的围度
臀围：裤臀部最肥大处一圈的围度
腿围：裤大腿部最肥大处一圈的围度
脚围：裤裤脚处一圈的围度
裤长：裤长预留长度，您可以试穿时记录合适的长度，再修改
换算公式：单位：寸
衣服：
紧身量好之后夏天的衣服通常量1-2寸之间就可以了。(这个以自己的感觉来,通常没有松紧的.料子需要放2寸左右(不包括加缝的大小),有弹性的料子可以不用放,这个完全取决于料子的弹性大小,冬天的话可按自己对大小和款式的需求进行放量 宽松的大致放4 寸左右 合身的大至放2.5-3寸左右
胸围：胸/4+0.3
肩斜：1.2
袖笼：胸/10+3
领围：横 领/5-0.2 竖领：领/5+0.2
后领深：1.2寸
裤子：
裤子的话外穿紧身量好后放2寸左右是合身的。家居裤可以适当放大些。可以放3-4寸左右都可以。可以按个人需求加放。
臀围：臀围/4+0.3
直档：臀围/5+0.5 不包括腰的(这个适用于一些仔裤或一些合身的裤子)中老年人的直档适当地加长不然太短的。中老年喜欢大一些的直档通常在7.5-8左右，这个没有定数。可按实际操作。
中档：中档/2
脚口：脚口/2
服装裁剪的细节 3
一、领料时，应会同仓库与工艺、样品确认无误后方可领料；
二、对弹力较大或者客户要求提前放松的面料，应提前领料，确保放松24小时以上，并且不耽搁生产；
三、排料要反复推敲，合理用料，最大程度的提高面料利用率；
四、拉布时要用力均匀，布边对齐，发现布残及时更换；
五、电脑排版图经纬标识必须和实际布料的经纬对齐；
六、裁剪时，应完全按电脑排版图裁剪，不得超过公差范围，各个定位点应打剪口标明；
七、裁片编号应用划粉或者其他经过水洗能够去除的材质进行编号，字迹要工整、清楚、准确；
八、验片工必须严格检查裁片，决不允许布残、色差、沾污、超公差的裁片流入车间，因裁片问题造成车间停产、怠工等后果，由相关责任人承担相应损失；
九、每层应标明布卷号，以备配片，剩余布料应标明面料号；
十、换片必须做好换片记录，标明换片原因和换片数量；
十一、裁好的裁片核对无误后应码放整齐，分类放好；
十二、每批订单裁剪结束后应统计裁剪数量上报，并将剩余面料退回仓库。
服装裁剪的细节 4
窝边 ：在缝合时留出的多余部分，从缝线到布料边缘的距离，也叫缝份、缝头。
折边： 处理布边或者对布料进行加强时使用的方法，经常用在衣服的袖口、领口或袋口。
折线 ：对折、三折时使用的标识线，可以在折线处用熨斗压出折边。
齐明线： 缝接布料的一种方法，有时也为了装饰目的而特意缝一条齐明线。
内裆： 提包底部较为厚实的部分，有了内裆可以增加提包的体积，容纳更多东西。
牙口： 在缝合形状不同的布料时，为了保证位置不发生偏移而做的标记。
返口： 在缝合布料的内里时，为了能让布料翻转回来而留出的缺口。
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